おそらく、全体の７割の美容室では、最初に髪の毛を濡らして、ウェット状態で、
カットするヴィダルサッスーン流のブラントカットを行っています。

手順はこうです。

１）まず、髪の毛を濡らしします。
２）ブロッキンクをします。
３）コームでとかし、髪の毛をブラントカット（直線に切ること）します。
４）カット終了したら、ブラシをしようして、ブロードライします。

しかし、この「サッスーンメソッド」には、大きな落とし穴があります。
「髪の毛のくせ」を無視しているのです。

１９６０年代～１９８０年代までは、毎日シャンプーをする習慣がありませんでした。
洗髪は、せいぜい週２～３回。
ですから、裕福な女性は、”家で髪の毛を洗う習慣がなかった。”
美容室に”シャンプー＆ブロー”に通っていました。
ところが、１９８０年代の後半くらいから、”朝シャン”と称して、毎日髪の毛を洗う習慣になりました。

当時のヘアカットは、サッスーン一色でしたので、人々は、髪の毛を洗う度に、
ブラシを使った”ブロードライ”をしなければ、ヘアスタイルが決まらなかった。
その結果、ドライヤー＋ブラシの　”くるくるドライヤー”　が流行しました。

その後、１９９６年頃、アムロレイヤー（シャギー）の流行により、今まで、”まっすぐにそろえる”ことが正解だったヘアカットが、「毛先をそろえない」スタイルに移行していった。

その流れで、髪の毛を乾いたままカットする「ドライカット」が登場する。
ドライカットは、最初に”髪の毛のくせ”を見て、彫刻のようにカットするので、ナチュラルドライ（ブローをしない）でも、スタイルが決まる。
ただし、サッスーンメソッドが、　”髪の毛をそろえる”　のに対して、
目的が真逆のドライカットは、　”髪の毛をそろえない”　ので、切る美容師のセンスが問われることになります。

ドライカットの手順

１）乾いた髪の毛の”生え方”　”くせ”　をチェックします。

２）サッスーンが　髪の毛に対して垂直（横）にハサミを入れる（線でカット）するのに対して、ドライカットは、斜めもしくはタテにハサミを入れます（点でカット）。
くせ毛は、そのままを生かして、彫刻や盆栽を行うように、髪の毛の「なじみ方」を見てカットしていきます。カットの9割は、この時点で完成です。

３）一度、シャンプーして、ブラシを使わずに、ナチュラルドライします。

こうすることで髪の毛同士がなじみやすくなり、乾かしただけで、まとまるスタイルに。
結果的に、お客様は、サロンでの仕上がりと、ご自身でドライした際の仕上がりの
がギャップ（差）がなくなります。
再現性が高いヘアスタイルを提供（お持ち帰り）出来るのです。

サッスーンは、
「髪の毛が、伸びて、そろっていなかったので、そろえておきました。」
に対して、
ドライカットは、
「髪の毛が、伸びて、重くなったので、バランス良く、軽く見えるように散らしておきました。」

となり、
サッスーン方式でヘアカットする＝ブロードライが必要
ドライカットでヘアカットする＝手ぐしorナチュラルドライでOK

日本人の約８割は、少なからず、”くせ毛”です。
クセ毛を生かしたいならば、、決して　”濡らしてカット”　するべきではないのです。